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为中国男士形象正名

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【摘要】:
西服虽是舶来之品
但经过历史太多名人志士的穿着
西服已然演变成了一个人生活态度与品质的代名词

 

盘点民国时期中国男士的穿衣典范

 

不知道从什么时候起

中国男人的穿衣品味总是被广大群众质疑

关于这一点,我实在为中国男士打抱不平

但却又无从下手

原因是大街上一眼望去,如今男士的着装的确不敢恭维

但最近我在逛街时偶然看到了一尊雕塑

虽然也没有看到任何对于这尊雕塑的描述

但激起了我对那个年代独有的情愫

 

1938年3月28日,在日本华中派遣军的直接操纵下,

伪中华民国维新政府在南京宣告成立。

虽然中华民国维新政府成立后,

立即与日本签订《华中铁矿股份有限公司设立要纲》等一系列卖国条约,

但万事都有两面性

从文化的角度来看,

这个时期的衣、食、住、行的变化

使中国文化飞速从传统向现代转变

西方事物如潮水般涌入

西方时髦为全国效仿

西装与西方女装、裘革服装成为民国时期的时尚。

男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向

 

其实在民国时期的中国男士们

在穿衣上还是很有品味的

即便放在今天,也强过大部分邋遢的男士

同时民国时期也是最盛产绅士的高峰时期

 

 

虽然“西装”这个词本身就表明了这种男士服装是舶来品

最初只是由外国人开店制作

但是本帮的裁缝们也不会示弱,从一开始给人缝补西服

慢慢地学会了西服的制作技艺因此为了区别起见,

便把专做中装的成衣铺称作“本帮裁缝”

把专为“ 红毛”(洋人)缝制洋服的称作“红帮裁缝”

那个时候对西装的缝制

不求迅速,重在质 量,缝制一套西服

工艺全过程不下60小时

制作的服装无一不平、直、挺,成为独树一帜的中国西服文化

 

相比现在烂大街的T恤、裤衩、不合衬的衬衫、暗沉的夹克

民国时期的男士平时就穿西装马甲三件套,打领带

裤子长度也不长不短刚刚好

有时还会加上口袋巾等装饰

发型也会注意打理整齐

当时红极一时的影帝金焰更不用说

自从1927年金焰由齐齐哈尔赴上海

入民新影片公司当学员起

上海给予他的不仅是影帝的头衔

更多的是对于着装品味的耳濡目染

 

为什么

在当时西服能这么普及

这其中要归功于当时的领导者

 

当时的民国大总统徐世昌也是西服的爱好者

 

甚至于最正式的晨礼服/燕尾服也穿得一丝不苟

戴上大礼帽以后,绅士气息十分爆表

 

还有一个不得不提的人:溥仪

 

溥仪的英文老师庄士敦一个精通中文的苏格兰人

在生活方式上给了溥仪很深的影响

溥仪的生活方式在此影响之下也变得非常西化

所以在穿着打扮上自然是十分新潮的。

 

 

在溥仪的自传《我的前半生》中,还曾这样描述过:

我每逢外出,穿着最讲究的英国料子西服,

领带上插着钻石别针,袖上是钻石袖扣,

手上是钻石戒指,手提“文明棍”,

戴着德国蔡司眼镜,浑身散发着蜜丝佛陀、

古龙香水和樟脑精的混合气味。

 

不禁想说:这文笔,这显摆,这浮夸,郭敬明算个啥。

 

还有很多当时的大V

也都是西服的追捧者

中国现代语言学之父赵元任先生

 

 

梅兰芳先生

徐志摩先生

胡适先生(上图中间)

哲学家金岳霖先生

中国近代地质学的奠基人朱家骅先生

 

其实

小编真心不懂

为何如此儒雅的着装习惯

没有随着历史发展沿袭到现在

作为本身从事西服行业的人

看到如今满大街的T恤裤衩不修边幅的大汉

也确实令人痛惜

 

搜集这么多民国着装的例子

无非是想让大家重新审视自己的着装风度

如果一个男人,连自己都无法打理得儒雅得体

那如何还能在生意场上做出一番天地?

 

德尼罗也是秉承着这一初衷

希望能够重现国人对于西服得热爱

西服虽是舶来之品

但经过历史太多名人志士的穿着

西服已然演变成了一个人生活态度与品质的代名词

德尼罗希望,人人都能热爱生活,活出品质

人人都能拥有一套为自己定制的西装

  

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