无论纤痩、健壮还是肥胖，决定每位男士体型外观的最重要因素是他们的真实体型和服装。 如果没有合适的衣服，再好的体型也无法展现出来，反之，衣服的裁剪完美，就能掩盖体型缺陷，更好的展现体型。

合身这个概念有些荒谬。只有那些缺乏理智的人会要求衣服与自己的体型完全符合，这样非常容易暴露体型的缺点，可能影响自己的形象。

大致来说，紧贴身体的衣服会衬托出纤痩的体型，如果衣服过于宽松，就会显胖；如果衣服延长或者缩短你的体型，可以制造出棱角分明或者柔和曲线的效果，棱角分明的体型形成军人般的肃穆印象，而柔和曲线让人看起来漫不经心和无忧无虑。

西装的线条服装的轮廓由裁剪而来，它的效果主要通过衣服布料裁剪的式样实现。就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致轮廓，又包括它的独特特征。裁剪常常和合身混为一谈，因为所有的衣物都一致，在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪。

棱角柔和的效果绝大部分还是由衣服使用的材质决定的，比如有棱角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀里会有更多的垫肩。另一个决定衣服轮廓的因素就是裁剪。

裁剪和布料可以构成无尽的可能，可以说有多少衣服就有多少造型，或者说有多少制造商和裁缝就有多少西装的造型。构成这些造型的基本元素是一样的，这些都是你必须了解的。

1关于西服肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

大家对自然肩的定义存在疑惑，所以我想在此简单谈一下。自然肩的裁剪通常指西装的肩部宽度不要超过实际的肩宽，但是，也有人认为自然肩是指自然形成的倾斜肩线的衣肩，看起来没有垫肩的衣肩，还有人认为自然肩是上述两种的组合。

当然，最自然的衣肩就是同时具有上述三个特征的衣肩，但是肩线和垫肩是裁剪最重要的因素。

许多自然肩都略柔和延伸，袖头（肩部和袖子上端连接的地方）优雅地从三角肌滑下来。许多裁缝认为圆形的肩线效果比贴着肩部裁剪的效果更加自然。

除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖头接缝处隆起四分之一英寸，这样从侧面看起来袖头就是圆形的或者略显椭圆。

关于西服袖笼的裁剪

男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。

3关于西服领圈的裁剪

男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。

在辛普森成名的电视生涯里，他所穿的翻领都没有豁口，听起来有些夸张。不过有一点非常重要，那就是不能让V形领口太低，这样看起来就像上世纪80年代摇滚音乐人所穿的衣服，将袖子绑到肘部的那种。

5.关于西服胸部的裁剪

西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。

6.关于西服腰部的裁剪

西服的腰部就是胸廓以下髋骨以上的柔软多肉区域，一般来说，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。无论如何，腰部设计是西装最关键的部位之一。

关于西服腰部的裁剪有三点需要考虑：腰线在哪里？怎样凸显它？设计师怎样设计出“小窄腰”的，是通过熨斗还是裁剪？

7.关于西服的扣点

西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。

腰扣的位置叫做“扣点”

传统裁剪认为腰扣应该在腰部下半英寸处，但是会穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣点不但能让人看起来苗条，而且还有拉伸体型的效果。

最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。

无论哪种情况，腰扣都应该位于或者临近西装腰部的最窄点。

现在人们可以从任何裁缝那里订购最普通的布料（不只是令人兴奋的蓝色匪徒条纹）。所以一位裁缝的裁剪显得非常重要。如果衣服的裁剪不够好，华尔街那些坚信“和英国人一样穿衣，和犹太人一样思考”箴言的教父们甚至连纯灰精纺毛料衣服都不会穿。

无论一件衣服做工多么精良，布料多么昂贵，或者其他方面多么完美，一旦它的裁剪出现问题，就失去了它应有的价值。反之，如果一件衣服裁剪得体、式样漂亮，即使用二等布料，直到衣服破烂或者衣料表面磨损，否则都可以一直穿下去。

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