当你在圈子里认识一位新朋友的时候，一般通过什么方式来确定这个人要不要再做进一步的了解？

 

或者说决定是否还要继续深交？至少得有某一样共同的喜好吧

朋友在问

 

你最喜欢的设计师是谁？

 

Ann

 

艺术家呢？

 

艾未未吧。

 

 

你呢？

 

山本耀司。

 

我情愿喜欢川久保玲。

 

为什么？

 

山本耀司无聊了点。

 

那川久保玲呢？

 

癫狂得多。

 

就这样，一群人的话匣子在酒精和爵士乐的交缠中缓缓打开。

 

 

2017年·美国纽约大都会博物馆

Art of the In-Between

川久保玲作品回顾展

 

 

 

 

你从什么时候开始关注川久保玲？

 

蛮早的，从我开始学时装的时候。

 

大部分人对川久保玲的认识，好像只停留在Play系列的红色桃心Logo上。

 

 

 

这个大众所熟悉的品牌标识，出自川久保玲的御用插画家——波兰籍视觉设计师Filip Pagowski 之手。

 

那一抹心头的朱砂红配上一双抽象化的大眼睛，简约之中隐约透露出一股似是而非的先锋态度。

 

用行话来讲，这很川久保玲。

 

随着Play系列的热卖，这个标志逐渐成为大部分人对COMME 的初始印象。

 

甚至全部印象。

 

 

Play系列是COMME 推出的年轻副线。

 

主打年轻街头的潮牌。

 

 

潮牌虽然在时装设计圈子里处于鄙视链底端，但不可否认它具备更高的商业价值——成本低、适应性广，且非常好卖。

 

 

 

首先，够贵、够有标识性、有话题和噱头可以炒。

 

带一点艺术家和设计师的个人风格在里面，但又不至于过于深刻前卫，离奇得令人费解。

 

 

你永远想象不到有多少人会被设计师的个人魅力，或者仅仅是奢侈品本身所带来的虚荣感所打动。

 

然后心甘情愿甘之如饴地掏空钱包，去买一堆连设计师本人都看不上的东西。

 

人云亦云，攀比跟风。

 

大部分人乐于追逐潮流并止步于此。

 

 

作为全球最富盛名的解构主义先驱，川久保玲与高田贤三、三宅一生以及山本耀司并称为日本四大服装设计大师。

 

 

▲1981年，川久保玲和山本耀司

 

 

说到这里，就不得不提她与山本耀司之间的那段纯粹的、旷日持久的、柏拉图式的爱情。

 

他们相识于巴黎，黑色仿佛是他们两人之间心照不宣的设计密语。

 

是一种无需多言，仅靠一个眼神就能会心一笑心领神会的默契。

 

两个惺惺相惜的灵魂最后以川久保玲嫁给英国设计师Adrian Joffey宣告终结。

 

但就在川久保玲1980年的时装发布会上，他们重又相遇了。

 

 

 

 

时间回到1973年，川久保玲以法文命名了她的首个服饰品牌“Comme des Garcons”——“像个男孩”。

 

1981年，她在山本耀司的鼓动下，在巴黎举行了第一场时装发布会，引发了整个巴黎时尚圈的广泛争议。

 

 

 

最富争议的“乞丐装”，以解构主义的理念“Destroy”了当时以结构主义为主流设计理念的巴黎。

 

甚至被时尚圈抨击为“广岛的报复”。（而她的追随者则尊称为“广岛时髦”）

 

 

 

继时装发布会在巴黎引起一定的关注和争议之后，川久保玲第二年就在巴黎开设了"Comme des Garcons"精品时装店。

 

 

随后品牌和产品线不断壮大，多年来还热衷于与各大品牌联名圈钱。

 

 

 

 

2003年2月 × Hermès

 

 

2008年9月 × Louis Vuitton

 

 

 

 

 

2014年10月 × Louis Vuitton

 

 

2008年11月 × H&M

 

 

 

大胆、孤注一掷、解构主义、广岛时髦、日式暴力美学……

 

 

贴在川久保玲身上各式各样的标签，她通通不屑一顾。

 

 

 

 

 

作为时尚界最特立独行的先锋人物，她的一举一动都牵动着整个时尚圈的关注和热议。

 

 

这位来自东方的女人，带着女权主义的坚定与叛逆，不仅颠覆了当时的巴黎、颠覆了那个时代的人们对于时尚的认知，也颠覆了西方人对东方女性的定义。

 

 

时尚易逝，风格永存。

 

 

而她也将乐此不疲地继续酷下去。

 

 

 

 

 

 

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