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很多时候衣服的效果是需要由多种要素所共同决定的，只要任何一环发生了改变，那么最终呈现的模样都有可能是截然不同。今天我们要说的是——面料。

每当提及面料，相信不少男士们都会想起一些耳熟能详的概念，如纤维（面料）种类，动物or植物纤维，是天然还是化学成分、面料纱支数的高低、克重的大小等等。当然，现在这些概念很容易就能在一些扫盲贴、科普文中可以得悉，自然会让入门客形成一个“幸福来得如此突然”的感觉，仿佛读完瞬间就能建立起判断西服好坏的信条，也是像“支数越高越好”等论断层出不穷的原因。

今天 就为大家列出一些在购置西服面料时容易忽略的冷门雷区，往往就是你的花费与面料效果不匹配的原因之一。

1.

此“纱支”不同彼“纱支”？

关于西服面料纱支的定义主要有两种，一是纱线纱支，二是羊毛纱支。

纱线纱支，指的是羊毛被纺成纱线后根据面料纱线的粗细来确定该块面料的纱支支数。

从概念中可以看出，两者的出发点并不相同，羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义，而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言。

当然，不同档次、品牌之间的相同羊毛支数的面料在价格、细腻度也会有区别。

但别忘了支数只是判断面料好坏的其中一个重要标准而已，像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现。

通常当我们看到料卡上带有如“SUPER 150's”的标识，那就意味着该面料的羊毛支数为150；而以纱支支数为标准或者低支数的面料料卡、料标上没有“SUPER”字眼。

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羊毛支数高低对面料表现的影响

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上面也提到，单凭羊毛纱支支数的高低并不足以判断毛料的好坏。

纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细，那么面料的手感自然也会更加柔软细腻，光泽度高。一般来说，同一品牌面料的支数越高，价格也会越高。

但随着纱支数的增加，面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低，受到磨损后难以修复，这就要求对该面料的西装的日常养护更加频繁，重视。

这也是为什么说盲目追求高支数是没有意义的，在选择面料时更应该视乎自己的需求而定。

例如日常通勤穿的西服，活动量大、穿着频率高，就建议避免选择容易磨损的高支数面料，一般达到 SUPER 110s、120s 已经足够保持西服的挺身、光泽，不易起皱。

而出席重要会议或正式场合，SUPER 150s、160s 左右即可有精致、体面的表现。

2.

面料织法

除了纤维自身的属性之外，后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一，不过大家在挑选面料时对它的关注度并不高。

面料的织法大致分为三种，分别是平纹织法、斜纹织法和缎纹织法。

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平纹织法

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平纹编织可以说是最基本的布料织法，它是指每根经纱都与纬纱一上一下相间交织而成的织物组织，其经纬组织点会以1：:1的比例交替出现。

这种织法的交织点比较多，十分耐磨，同时能够让布料实现轻便、透气之余不会牺牲其结构的稳定性。

如图就是运用平纹织法织造而成，只是将原本一经一纬交叠的平纹结构翻了个倍，来了个双平纹结构，换句话说就是两股经纱与两股纬纱交织，所以在面料可以看到明显的小立方体状，质感自然比单平纹结构更加鲜明。

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斜纹织法（Twill Weave）

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斜纹织物最鲜明的特征莫过于那连续的斜线纹路，最常见的是 3x3 的斜纹织法，其中每两根经线上下方就有一根纬线进行交织，简称“二上一下”的规律。

与平纹织物相比，斜纹织法的交织点较少，所以布料的会相对柔软一些，抗皱性、弹性和光泽感都比平纹布更好，但纱线结构的不太牢固。

在颜色变化方面，其中的千鸟格纹是在斜纹结构的基础上添加一种颜色序列规律，如每四根浅色纱线会与四根深色交替出现。

而人字纹样式则是改变了斜纹织法结构的变奏版本，因为它的斜纹纹路会在一定数量的经线被隔断后改变纹路的方向，所以一眼看去会有锯齿状的外观。

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缎纹织法（Satin Weave）

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缎纹织法是指每间隔四根以上的纱线才会出现一次经、纬纱交织的情况，而这些交织点都是均匀分布、单独存在的。

缎纹织物的表面十分平整、光滑，光泽度比前两者都要明显的高。因为较长的浮线可构成光亮的织物表面，所以更容易对光线产生折射，特别是捻度小的长丝纱，常见于制作晚礼服的呢料，日常西服的话多以混纺的方式出现。

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